Когда наступают жаркие летние дни, может возникнуть проблема с домашним охлаждением. Не у каждого в комнате имеется свой собственный вентилятор. Это достаточно серьезная проблема, тем более что в последние годы лето становится все жарче.Сегодня будет рассказано, как из кулера сделать вентилятор. На самом деле существует один интересный метод выхода из затруднительного положения. Практически у каждого человека в доме имеется масса запасных частей от компьютера, которые можно использовать по прямому назначению, а можно просто соорудить из них что-то полезное.
Вентилятор из кулера- это оптимальное решение проблемы обдува помещения.
Вентилятор из кулера домашнего ПК – это оптимальное решение проблемы обдува помещения. Да, его мощность не так велика, но для небольшой комнаты ее вполне будет достаточно. Делать вентилятор охлаждения, кстати, предельно просто. Для этого понадобятся некоторые инструменты и материалы.
Инструменты и материалы
Для работы нужно в обязательном порядке обзавестись следующим:
- отрезком кабеля с USB разъемом;
- паяльником;
- припоем;
- флюсом;
- кусачками;
- ножом;
- кулером.
Вот в основном и все, что может понадобиться. Эти инструменты и материалы могут быть заменены на другие, если будет использоваться технология соединения проводов иного типа.
Вернуться к оглавлению
Кулер создаст поток холодного воздуха, который принесет в комнату прохладу.
Итак, теперь имеется все самое необходимое для проведения работ. У кулера может быть множество различных проводов, ведь сегодня делаются такие элементы компьютера, которые имеют собственный мозг. Здесь имеются провода, которые служат для передачи информации на устройство, позволяющее, в случае необходимости, повышать или понижать скорость его вращения. Для работы эти элементы не нужны. Оставить следует только красный и черный проводники. Именно они поставляют питание на устройство. Все остальные провода стоит откусить с помощью кусачек. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить те, которые будут задействованы в дальнейшей работе.
Далее берется кабель USB. Не важно, будет он рабочим или у него будет отсутствовать часть проводов, самое главное, чтобы также здесь присутствовали красный и черный провода. Остальные стоит обрезать, хотя они могут просто не задействоваться, но для более простого последующего соединения с кулером их все же лучше удалить. Делается это также с помощью самых обыкновенных кусачек. Итак, два кабеля подготовлены, а это означает, что можно смело переходить к последующему этапу проведения работ. Стоит помнить о том, что для питания используется именно разъем USB. Стандартная розетка в 220 Вольт здесь неуместна, так как рабочее напряжение питания у кулера стандартное для персонального компьютера и полностью совпадает с тем, которое выдает USB.
Самое главное в USB проводе то, чтобы там присутствовали красный и черный провода, необходимые для изготовления вентилятора.
Следующим этапом стоит зачистить красные и черные провода. Делать это можно с помощью все тех же кусачек, а можно использовать обыкновенный нож. Здесь каждый делает работу так, как ему кажется более удобно. Зачищенные провода обязательно нужно скрутить, чтобы образовалась единая проволока. Далее каждый конец следует облудить. Для этого придется использовать паяльник, припой и флюс. Устройство следует предварительно нагреть. Для этого паяльник включается в стандартную розетку 220 Вольт. Для полного его нагрева стоит подождать приблизительно 10 минут, хотя в данной ситуации все напрямую зависит от его мощности. Чем она выше, тем меньше времени придется ждать. Когда паяльник прогрелся, его сначала следует опустить во флюс, который создаст необходимую атмосферу для расплавления припоя. Можно использовать стандартный оловянно-свинцовый вариант для проведения подобных работ, так как паять придется обыкновенную медь. В качестве флюса может выступать канифоль, а можно применять и кислоту. Тут все зависит от того, что имеется у человека в доме.
Вернуться к оглавлению
Продолжение рабочего процесса
Далее идет непосредственно облужение, делать все нужно предельно аккуратно. Расплавленный металл тонким слоем наносится на проводники. Причем этой процедуре подвергаются все четыре провода, которые подлежат соединению. Теперь можно смело соединять все проводники между собой. Для этого они прижимаются друг к другу, а затем прогреваются с помощью все того же паяльника.
Для соединения иногда достаточно подержать нагретое устройство на проводах в течение нескольких секунд. Теперь нужно проверить стойкость соединения. Для этого стоит потянуть спаянные провода. Если пайка хороша, то они будут намертво присоединены друг к другу. На этом процесс можно считать завершенным.
Разумеется, сразу вставлять разъем в USB не стоит, ведь велика вероятность того, что произойдет короткое замыкание. Обязательно проводники нужно заизолировать. Для этих целей в большинстве случаев подойдет самая обыкновенная изолента. Лучше всего ее наматывать сразу не в один, а в несколько слоев. Это увеличит степень защиты устройства.
Теперь остается только поставить готовый вентилятор на стол, затем вставить шнур в соответствующий разъем на системном блоке. Наверняка он начнет дуть. При этом, разумеется, регулировки скорости вращения у него никакой не будет. С этой целью нужно включать в цепочку дополнительные устройства. К примеру, можно поставить регулятор напряжения. Это устройство позволит за счет изменения сопротивления понижать скорость вращения кулера.
Устанавливается регулятор в цепь.
Он зачастую выглядит как обычный механический регулятор. Разумеется, можно обойтись и без этой опции.
Данная минивытяжка может использоваться при паяльных работах, при выжигании по дереву, как вытяжка возле пепельницы и т. д.
Для ее изготовления нам понадобиться кулер вентилятора (подойдет любого размера; в данном случае рассмотрим на примере мини кулера размером 60х60 мм), подходящая по размеру кулера электрическая распределительная коробка (желательно квадратная, т. к. более устойчивая к опрокидованию), блок питания с максимальным выходным напряжением 12 вольт (блок питания телефона чаще всего выдает 5 вольт, от денди или портативных DVD плееров 9-12 вольт; напряжение указано на самом блоке питания). В данном случае я использовал на 9 вольт от сломанного портативного DVD, с ним кулер не будет работать на полную мощность, т. к. рассчитан на 12 вольт, но и этой производительности вполне достаточно. Если вы хотите подсоединить к одному блоку питания сразу несколько кулеров, то не забывайте о максимальной нагрузке на которую он рассчитан (не больше суммарной нагрузки всех кулеров, иначе сгорит).
Для начала проделаем отверстие с помощью коронки по дереву в распред. коробке. Коронку взял размером чуть меньше самого вентилятора.
После этого зачищаем концы проводов блока питания и кулера (желтый заземление, он не нужен) и соединяем между собой в соответствии со цветом,изолируем изолентой.
Проверяем работу кулера и определяем сторону всаса. Приклеиваем с помощью клея момент кулер к распред. коробке таким образом, чтобы сторона всаса была снаружи.
У распред. коробки чаще всего имеется три отверстия для электрических проводов. Они всегда имеют так называемую глушку, которая легко снимается с помощью ножа или отвертки. Две нижние как видно на фото пригодились в качестве ножек. На третьей я снял глушку (предварительно проверил герметичность путем включения кулера и все пропуски в корпусе распред. коробки заклеил скотчем) и подсоединял отлично подходивший к ней обыкновенный полимерный шланг диаметром 10 мм, другой конец которого выводил на улицу через окно. Так как чаще работаю с минивытяжкой на застекленном балконе, то длина шланга состаляла всего 1 м. Мощности кулера достаточно. При выборе кулера и блока питания советую исходить из будущей длины и диаметра выходного шланга (точных методик рассчета нет). Чем больше размер кулера и выходное напряжение блока питания, тем конечно выше производительность. Старайтесь подбирать диаметр шланга максимально маленького размера.
В этой статье я расскажу Вам, как сделать двигатель – генератор Бедини из кулера для компьютера. Эта модель устройства является одной из самых маломощных, но при этом она очень удобна в эксплуатации, дешева и проста в изготовлении. С моделью очень удобно проводить эксперименты. Она занимает крайне мало места и неприхотлива в обслуживании. Я поведаю Вам самый лучший, по моему мнению, способ её изготовления.
Вам понадобится: Транзистор 2N3055 TO-3 ; Диод 1 N 4001 и 1 N 4007 ; Резистор 47 Ом – 100 Ом (я рекомендую 51 Ом, 1Вт -2Вт ); Подстроечный резистор 1кОм (я рекомендую R-17N1-B1K, L15KC или 3296W-1-102LF потенциометр 1K(СП5-2ВБ )); кулер для компьютера (я брал JF0925S1H, вентилятор 12В, 92х92х25мм ), но какие на кулере будут наклейки в общем все равно; клемники, крокодильчики. Все это купить можно в радиомагазине, электрике, или вытащить из радиоприборов, я покупал в магазине «Вольтмастер» . Мне очень понравился магазин, цены у них на порядок меньше, чем в других. Еще нужна неоновая лампочка NE – 2. Ее вытащите из стартера для люминесцентной лампы, радиатор (можно взять кусок алюминия, можно вытащить из какой-либо ненужной радиоаппаратуры), кусочек фанеры или органического стекла 16,5мм*15,5мм и другая мелкая фурнитура(одножильные и многожильные провода, болтики, гаечки).
Вот схема, по которой нужно собирать:
Вот наглядная схема:
Теперь закрепите транзистор на радиатор, а радиатор на основание.
Следующим шагом будет подготовка кулера. Снимите наклейку, затем резиновую заглушку с обратной стороны. Маленькой отвёрткой или пинцетом снимите шплинт (стопорное колечко). Снимите лопасти.
Вы увидите 4 катушки, прикрепленные к микросхеме тремя ножками. Возьмитесь пассатижами за сердечник катушек, вставьте маленькую отвертку в место для оси лопастей. Крепко держа все за сердечник, ударьте молотком по отвертке. Микросхема с катушками должны отделиться от всей конструкции.
Отпаяйте катушки от микросхемы. У микросхемы 3 ножки, вы должны вставить обрезок вывода в качестве четвертой. К одной из ножек припаяно 2 проводка, отпаяйте один и припаяйте его к новой ножке, чтобы к каждой ножке шло по одному проводу.
Наденьте узел с катушками обратно на ось, припаяйте 4 разноцветных провода и выведите их наружу.
Сфера применения
Изготовить ветрогенератор, взяв за основу вентилятор, казалось бы, чего проще? Однако на пути такого технического перевоплощения встанут несколько препятствий. Как их преодолеть, для чего может быть применена ветроэлектростанция, изготовленная из вентилятора, и расскажет эта статья.
Сразу стоит оговориться, рассчитывать, что плодом трудов станет агрегат, которым можно заряжать промышленные аккумуляторы или отапливать здания не стоит. Зарядка мобильного телефона, или работа небольшого осветителя на светодиодах — примерно такие задачи сможет решать ветрогенератор, явившийся, если можно так выразиться, продуктом глубокой переработки вентилятора.
Отчего же внешне такие похожие устройства для перевоплощения друг в друга требуют усилий? Этому есть технические объяснения, которые нелишним будет рассмотреть.
Различия
Особенности конструкции электродвигателей и генераторов
Движение электронов, электрический ток, происходит в проводнике под воздействием изменяющегося внешнего магнитного поля. Аналогично устроены и электрические двигатели, только в обратной последовательности — на движущиеся заряженные частицы в магнитном поле действует сила, которая и заставляет проводник менять свое положение в пространстве, т.е. приводит к движению ротора.
Как в генераторах, так и в двигателях это самое магнитное поле создается в статоре, или в роторе, в зависимости от модели, постоянными магнитами или электромагнитами (обмотками возбуждения). Если мотор притягивает железные предметы — он на постоянных магнитах. Этот вариант с точки зрения использования его в качестве генератора оптимален, так как не требует никакой модернизации.
«Применение же для получения электроэнергии двигателя с обмотками возбуждения окажется сложнее, ведь придется обеспечить питание этих самых обмоток. А это заметно усложнит конструкцию».
Так на самом деле работает автомобильный генератор. На ротор через «таблетку», щетки и контактные кольца подается 12В. Вместе с ротором вращается созданное им магнитное поле. Оно-то и создает электрический ток в обмотке статора (конечно же, вырабатывается тока больше чем тратится, иначе зачем нужен генератор).
Когда АКБ полностью заряжена, а мощные потребители выключены, ток на ротор почти не подается и генератор вращается вхолостую. А используя автогенератор в качестве ветроэлектростанции, этот ток придется подавать и контролировать его параметры.
Иногда предлагают для такого случая удалять обмотки с ротора и вместо проволоки вклеивать ниодимовые постоянные магниты (в этом случае ток не нужен), но это тема для отдельной статьи.
Особенности геометрии лопастей
Так как конструкция вентилятора отвечает цели — толкать массу воздуха, а , наоборот, приводятся в движение течениями воздушных масс, то и геометрия будет незначительно отличаться. Угол атаки кончиков лопастей обоих типов мало различается.
Чем ближе перемещаться к центру — наблюдаются различия.
Винт ветроэлектростанции:
Участок лопасти у центра практически не участвует в выработке энергии, так как движется во много раз медленнее, чем вся лопасть, поэтому его делают с углом атаки равным нулю, чтобы воздушные массы могли спокойно проходить, не создавая заторов в виде завихрений. У неподвижного вентилятора потребности в изменении угла атаки лопасти нет.
Так как в целом геометрия схожа, то пропеллер вентилятора будет работать и как ветрогенератор.
Скорость вращения
Вряд ли хотя бы один вентилятор под воздействием ветра выдаст такие же обороты, как будучи включенным в сеть. Поэтому не стоит надеяться, что ветрогенератор, мощностью 100 Ватт, сделанный из вентилятора 12в, такое же напряжение выдаст и обеспечит работу потребителей в 100 Ватт.
Примеры изготовления
Из детского игрушечного вентилятора на батарейках
Такой ветрогенератор изготовить проще простого. В игрушке используется электромотор чаще всего на 1,5 или 4,5 вольта с независимым возбуждением от постоянных магнитов. Имеется готовый винт. Необходимо достать батарейки, к контактам + и − подсоединить провода, поместить вентилятор в поток воздуха, включить, и можно замерять на контактах характеристики вырабатываемого тока.
Чтобы такой ветрогенератор работал лучше, лопастям винта не помешает добавить мощности, например, накладками, вырезанными из пластиковой трубы в форме лепестков. Ну и придется снабдить агрегат некоторыми другими обязательными для электроветряка элементами.
Вентилятор придется защитить от осадков специальным кожухом и закрепить на подвижной раме. Подвижное крепление рамы к мачте, должно включать в себя контактно-щеточный механизм (без него ток вниз не передашь). Противоположный конец рамы снабжают стабилизатором, его задача — разворачивать ветрогенератор навстречу воздушным потокам.
То, на что можно рассчитывать, если двигатель 4,5В, это 2,5…3В максимум, не хватает даже для зарядки телефона (как правило 5В). Но питание светодиодов, которыми, к примеру, можно обозначить границы въездных ворот, или осветить границы садовой дорожки, такое устройство при достаточном ветре вполне способно обеспечить.
Из вентилятора охладителя процессора (кулера)
Этот вентилятор имеет чаще всего двигатель 12в, как и в предыдущем примере на постоянных магнитах и превращение его в ветрогенератор происходит в таком же порядке.
Отличия состоят в том, что:
- лопасти кулера изначально никуда не годятся — пропеллер нужен новый;
- вырабатываемого тока при определенной скорости ветра вполне хватает для зарядки андроида или планшета 5в (использования контроллера в этом случае не избежать и как нельзя лучше подойдет обычное автомобильное зарядное устройство).
Из вентилятора охлаждения радиатора двигателя автомобиля
Вариант посложнее, но если предыдущие варианты изначально рассматривались как игрушки, то от этой конструкции может быть вполне осязаемая отдача. Рассматриваемый ветрогенератор может служить, к примеру, для зарядки аккумулятора 12в. Запасенную в АКБ электроэнергию, пропустив через преобразователь 12/220, можно использовать в качестве домашней сети.
В конструкции применяется двигатель от вентилятора 24в. Лопасти укорачивают, оставляя лишь фрагменты, необходимые для крепления новых — вырезанных из трубы ПВХ (использовать для этих целей бутылки ПВХ не получится — из-за малой жесткости их будет попросту загибать ветром).
Вырезаются лопасти примерно по такому шаблону, как на фото.
Количество лопастей может быть любым, чаще всего используются варианты 3, 4 или 6.
Компонуется ветрогенератор по классической схеме (Рис. 3). Напряжение, им вырабатываемое при умеренном 4…7 м/с, будет больше 12в, что позволит заряжать АКБ. В электрическую цепь должен быть добавлен диод, чтобы в случае отсутствия ветра электростанция не превратилась в вентилятор на мачте.
Не помешает и контроллер зарядки АКБ, регулирующий зарядный ток и размыкающий цепь по окончании зарядки. Можно обойтись и без него, но тогда придется постоянно следить за процессом зарядки и регулировать его вручную.
